Лучшее средство от мороза – или как построить баню

Фото: С сайта uslugi.slando.com.ua Фото: С сайта uslugi.slando.com.ua Древнюю Русь невозможно было представить без бани. Она была известна у славян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Актуальна она и в наше время. Рассмотрим несколько рекомендаций тем, кто не против построить баню своими руками.

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями.

В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре. Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: "Как потеешь?"

Однако вернемся в наше время и рассмотрим несколько общих рекомендаций для возведения собственной бани на приусадебном участке.

Классическая русская баня - это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной, и баней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7-8 раз в час, жар внутри сохраняется.

Между тем сейчас, конечно же, уже не топят по-черному, а баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка, и отапливают печью, дрова в которую укладывают из предбанника.

Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

В каждом помещении во время купания должна постоянно удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55 оС; в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 оС; в раздевалке - не ниже 21 оС. Только в этом случае удовольствие не обернется простудой.

Цельные бревна "дышат", и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования.

Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.

Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.

Вообще долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.

Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. Причем фундамент надо ставить прочно и точно, закладывая его в глубину замерзания (в давние времена деревянную баню становили прямо в грунт, без какого-либо фундамента).

В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм.

Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.

На окладной венец укладывают второй венец, а на него - третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

Желательно покупать готовый сруб и избегать приобретать его в виде россыпи. В противном случае Вы рискуете пропустить бревна с дефектом и, что самое неприятное – это то, что древесина могла просохнуть, о чем свидетельствуют продольные трещины и в разобранном состоянии дерево могло «повести» и сборка несколько усложнится.

Еще немаловажный момент: если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо. Перед укладкой венцов ручной дисковой электро или бензопилой по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм.

Этот прием позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины - благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.

Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше - при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.

Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, "Биосептом", "Пинотексом" и т. д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.

Теперь о внутреннем обустройстве бани. Оттого, как в бане или сауне устроен полок, зависит их удобство и комфорт для парильщика. Потолки обычно изготавливают из плотно пригнанных прочных досок. Такой потолок должен отлично держать теплоту, ведь самая высокая температура в бане держится как раз на уровне специальной отметки. Чтобы избежать тепловых потерь, делают пароизоляцию.

Самый обычный вариант пароизоляции — нанесение глиняной обмазки. Ширина такой пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый примитивный тепло изолятор — древесная щепка. Её обмакивают раствором цемента и обкладывают слоем до 17 см.

Можно подсыпать на перекрытие со стороны крыши 20-сантиметровым слоем высушенного мелкого шлака, перед этим закрыв его рубероидом. Полки бывают разные: ступенчатые, многоярусные, сделанные по периметру бани. В первом случае это полки, представляющие из себя ряд из нескольких ступенек. Верхнюю делают пошире, дабы на ней можно было и сидеть, и лежать.

Во втором случае на верхние полки можно подняться при помощи специальной лестницы. Чем ближе полки к потолку, тем выше температура и тем лучше условия для парки. Однако расстояние до потолка не должно быть меньше метра, иначе этой на полке неудобно будет париться с лавровым веником.

Лучший вариант высоты полки это на одном высоте с парной дверью печи. В небольших банях сложно сделать полки больших размеров. Однако надо добиваться того, чтобы на полке можно было и лежать. Часто в таких банях ставят стационарные полки, однако будет гораздо удобнее, если полки будут съёмные.

В этом случае их легче высушивать, промывать, обрабатывать разными антисептиками. И скамьи, и полки делают из планок, которые прикрепляют гвоздями или шурупами. Шляпки надо утапливать в дерево примерно на 5 мм, иначе, парясь на полке, можно обжечься. Таким же способом делают лежаки, подставки под голову или под ноги.

Следует отметить, что высота потолка в помещении, где устраивается парная, нет смысла делать больше 2,4 м,. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, больше затраты на отопление.

Печи же для бань и саун могут быть дровяными и электрическими. Преимуществом электрических печей для саун является то, что теперь нет необходимости заблаговременно заготавливать дрова и длительное время ждать, когда они прогорят. Но в то же время, дровяные печи уже давно используются и запас дров может обойтись дешевле, чем расход электричества. В любом случае, каждый потребитель вправе выбрать наиболее оптимальный и удобный для себя вариант.

Вместе с тем, если используется электронагреватель, следует подумать о вентиляции — чтобы был приток свежего воздуха. Ведь раскаленные ТЭНы выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Построить хорошую баню нелегко, однако для тех, кто ценит душевное спокойствие, здоровье и благополучие своей семьи, все затраты и трудности сторицей окупятся годами чистоты и уюта. Ведь наши предки знали, что здоровье соединено с чистотой.

Материал подготовлен при поддержке портала Сауна.ру.


Если Вам понравилась статья, не забудьте поделиться в соцсетях

Вас также может заинтересовать:

  • За пост президента Украины сразятся Янукович и Тимошенко. ВИДЕО
  • Dunkin Donuts построит в России сеть кофеен
  • Полиция расследует попытку диверсии на автобусе труппы «Shen Yun Performing Arts». ВИДЕО
  • Немецкий торговец оружием предстанет перед судом. ВИДЕО
  • Руководители СМИ просят министра МВД защитить их от произвола милиционеров


  • Top