Круиз по Мауи

Стоя на вершине Халеакала, самого высокого вулкана, находящегося на острове Мауи, я пристально вглядываюсь в глубину облаков подо мной. Вдали взлетает ввысь, как на туманных полотнах импрессионистов, вулкан Пуи Кукуи, сформировавший западную часть острова Мауи.

На вершине Халеакала, самого  высокого в мире спящего вулкана высотой 3 055 метров. Фото: Michael Varga Нажмите на фото, что бы открыть галерею!

С вершины я осматриваю остров, чтобы найти знакомые мне места: Игла Йао, где в 1790 году произошло сражение, положившее начало объединению Гавайского королевства, старинный крупный город Лахаина и залив Напили, прелестное место, где мы провели наши первые три дня отдыха в «Уединенной долине».

Мауи получил свое название из-за долины, которая образовалась между двумя вулканами из вытекшей лавы. Вулкан Халеакала высотой 3055м занимает 75% территории острова. Его последнее извержение, произошедшее всего 200 лет назад, образовало новый слой застывшей лавы внизу его южного склона. В результате в заливе Ла Перус появился древесный уголь и многие другие продукты вулканического происхождения.

Вулканическое приключение

Вулкан Халеакала пользуется славой самого крупного в мире, и официально классифицируется как активный. Небрежно прогуливаясь по его курящейся вершине, я вдруг подумала, а что если это так?

Мой путеводитель сообщает, что 37-мильная поездка от побережья до вершины дает самый большой подъем высоты на самой короткой дистанции на земле. Мои легкие страдают от нехватки кислорода. Солнце палит. Подъем идет круче, чем мы воображали. Мое сердце сильно бьется. Я одета в шерстяную водолазку, кожаный жакет, все, в чем я ехала в аэропорт в то утро, когда улетала из холодного зимнего Нью-Йорка.

Мы на самой вершине. И хоть я убежала от зимы, все равно была счастлива стоять на этой холодной высоте и обозревать летнюю жару далеко внизу. Легко представляю себе уголь, который при взрывах извержения осыпал местность шипящими раскаленными докрасна сгустками.

К тому времени, когда мы возвращаемся к кабриолету, наши физические силы на исходе. Мы падаем на передние сиденья и двигаемся накатом вниз, автоматически поворачивая, наслаждаясь тем, как голый пейзаж по краям дороги преобразовывается в низкорослую растительность, гигантские еловые леса, сменяющиеся фермами крупного рогатого скота и лошадиными ранчо.

Мы должны проехать еще несколько миль. Наша конечная цель - тихий маленький городок Хана в восточной части Мауи, где тропические леса спускаются к морю. Мы были уже далеко в пути, когда я вдруг вспомнила, что в соседнем Макавао в гостинице «Хейла Хоокипы», где мы провели предыдущую ночь, я оставила мою любимую рубашку. Звонок по сотовому телефону.

Это Чери Аттикс, владелец гостиницы, сообщает нам, что он обнаружил забытое мною сокровище. Мы возвращаемся назад, в уютный bed & breakfast (дом с кроватью и завтраком), который Аттикс купил, отреставрировал и с любовью переделал 16 лет назад из старого строения постройки 1924г при гавайской плантации.

Внутренние районы страны

Это зеленые районы в глубине острова Мауи. Расположенная приблизительно на 3500 футов выше уровня моря, дорога между Макавао и ранчо Улупалакуа пересекает местность с севера на юг и вводит в недоумение каждого, кто думает, что на Мауи просто греются на солнце и занимаются серфингом.

Здесь переплетены культура ковбоев и явления родео, картинные галереи и шикарные бутики, фермы лаванды и самый большой виноградник Мауи. Приютившись между просторными песчаными пляжами южного Мауи и Халеакалой, внутренние районы страны - середина острова, комфортное и спокойное место, когда штормит океан.

Моя любимая трикотажная рубашка возвращена, и мы держим курс на северо-восток. Нам хотелось бы вернуться сюда в конце недели, чтобы провести здесь нашу последнюю ночь в Маои, но сейчас самый напряженный сезон на острове, и гостиница «Хейла Хоокипы» полностью забронирована, как и любой другой bed & breakfast во внутреннем районе. Мы не обращаем внимание на эти неопределенности и продолжаем наше путешествие.

Дорога к Хане

Друзья предупредили меня, что в Хане нечего делать. Я была возбуждена, стремясь вперед к расслабляющему убежищу в джунглях. Мы остановились около колоритного придорожного стенда в Хаили и заказали порцию пиццы и свежий кокосовый орех, нарезанный соломкой. Мы обнаружили стол для пикника на несколько ярдов ниже тропы, окруженный буйными тропическими растениями, с ошеломляющим видом на залив Хоалуа под утесом.

Но это было только началом захватывающей по своей красоте дороги к Хане. Дорога к Хане настолько очаровательна, что она упоминается в Национальном перечне исторических мест. Узкое извивающееся шоссе до Ханы выглядит, как вход в параллельный мир с многообразными оттенками зелени.

Мы объехали по спирали 617 поворотов, приблизительно 50 однополосных мостов и каскады водопадов, плоская крыша автомобиля была опущена, поддаваясь веткам эвкалипта, тонким папоротникам и длинным, наклоняющимся бамбуковым рощам, тянущимся вдоль нашего пути.

Экологическая культура и местные благословения

Мы прибыли в город Хану, как будто бы мы вернулись из большого рискованного путешествия - уставшие, с ватными ногами. Мы нашли Бамбуковую гостиницу, наш приют на две ночи. Джон Ромейн создал это удобное двухэтажное тиково-бамбуковое убежище, которое хорошо гармонирует с кокосовыми пальмами и травянистым пейзажем склона, убегающего к пляжу, покрытому галькой. Наша комната находилась на верхнем этаже. В номере люкс раздвижные стекляные двери открывались на веранду, выходящую на эффектный лавовый скальный мыс залива Вайкалоа.

Ромэйн хорошо знает Хану и её природные ресурсы. Когда 20 лет назад началось развитие его первых эко-культурных баз отдыха, известных теперь как «Оздоровительные гостиницы Ханы», он организовал восстановление и оживление водоема размером в пол-акра совместными усилиями большого сообщества соседних совладельцев. Водоем был брошен затопленным, и о нем забыли после катастрофы цунами 1946 года, обрушившего 33-футовую волну на Мауи.

Заброшенный водоем стал местом свалки, и шестимесячная уборка восстановила древний уникальный, заполняемый весной, водоем пресной воды, второй такого рода, известный на Мауи. Ромэйн заселил водоем авой, традиционной гавайской рыбой, предоставленной Океаническим институтом для содействия традиционной аквакультуре в Гавайских рыбных прудах.

На скромной церемонии водоем благословили гавайские старейшины и он был назван Локо Вайхуа, что означает «изобильные воды».

Неожиданная Хана

В Хане много очаровательных неожиданностей. На прогулке в Парковой роще Кахану Улу перед вами раскрывается великолепный Паяланихали Хийяу (Piilanihale Heiau), древнее священное археологическое место. Правитель Мауи 16 столетия, Пиялани, как полагают, случайно увидел гиганта, окаменевшую лавовую структуру, и провозгласил ее как одно из величайших инженерных и конструкторских сооружений. Сейчас эта достопримечательность зарегистрирована в Национальном перечне исторических мест.

Во время утренней поездки на юг от Ханы мы обнаружили затененную плотным навесом тропических деревьев и густо поросшую плющем скромную могилу знаменитого авиатора Чарльза Линдберга, который провел свои последние дни в деревне Кипахулу.

Нам хотелось остаться на третью ночь, но гостиница на выходные была забронирована. Я отправила по электронной почте запрос в Мауян на заливе Напили, где начался наш отдых. Они ответили немедленно - да, свободный номер есть.

Назад на западный Мауи для коктейля май тай (из рома и ликера) ... и самого захватывающего заката на земле!

Джиэннелла М. Гарретт - внештатный сотрудник нескольких журналов, живущая в Нью-Йорке. Она написала статьи о культуре, искусстве и путешествии для журнала Boston Globe Magazine, «Чикагский Журнал» и The Epoch Times.

Версия на английском


Если Вам понравилась статья, не забудьте поделиться в соцсетях

Вас также может заинтересовать:

  • "Магические грибы" в Белой пустыне
  • Жизнь + искусство = искусство жить
  • Уэймут
  • Отдых в Турции
  • Нью-Йорк ночью


  • Top