Прогулка с байкерами по Ольхону. Часть 1


В последние годы иркутские байкеры облюбовали для поездок остров Ольхон — красивейшее место, находящееся почти в центре Байкала. Часть острова покрыта лесами, но основное пространство занято холмистыми степями, по которым можно гонять без дорог и любоваться прекрасными видами, открывающимися с вершин холмов.

Дорога на о. Ольхон по Тажеранской степи. Фото: Ольга Судникович/Великая Эпоха (The Epoch Times)Дорога на о. Ольхон по Тажеранской степи. Фото: Ольга Судникович/Великая Эпоха (The Epoch Times)

Мы с мужем попали в эту компанию случайно — один из байкеров в первый раз посадил на мотоцикл сына-подростка и не мог следовать с основной группой, поэтому он пригласил нас покататься вместе — веселее и надёжнее, если вдруг что-то случится (мы — на микроавтобусе с полным приводом). Быстро собравшись, мы отправились в путь.

Расстояние от Иркутска до Ольхона составляет около 250 км, и дорога сама по себе довольно красива — мы миновали тайгу возле Иркутска, степи возле Усть-Орды, поля с земляникой после Баяндая. А после Еланцов началась Тажеранская степь — совсем уж своеобразный пейзаж, подобный ольхонскому — голые холмы с торчащими на верхушках гребнями скал, напоминающих древние разрушенные крепости, редкие перелески из лиственниц и море света и солнца. То и дело попадались «бурханы» — места, где путешествующие буряты останавливаются, чтобы принести жертву духам — «побурханить», но мы решили держаться от духов подальше и двигались вперед без остановки.

На подступах к Ольхону нас встретил огромный орёл с распростёртыми крыльями — тотем ольхонских бурят. Они считают орла своим прародителем и очень почитают, а местные шаманы раньше, а может быть, и теперь, использовали его тушку в своих ритуалах. Вообще, Ольхон считается сакральным центром Байкала.

Кое-как успев на последний паром, мы переправились на остров и помчались в Хужир, чтобы до темноты найти себе пристанище, но всё равно приехали только к 12 часам ночи — дорога была подобна стиральной доске, разогнаться никак не удавалось, а ехать по степи вдоль дороги в темноте мы не решились. На наше счастье нам удалось снять почти приличные двухместные комнатки, и на этом первый день нашего путешествия закончился.

На другой день мы решили осмотреться на местности. Посёлок Хужир — главный и самый большой населённый пункт на Ольхоне, он расположен как раз посередине острова, на его западном берегу. Посёлок совершенно неблагоустроенный, тротуаров нет и в помине, но благодаря малому количеству осадков и песчаной почве грязи нет, зато есть множество кафе, сувенирных лавок и турагентств. Почти в каждом дворе сдаются домики, множество турбаз, повсюду бродят туристы и паломники — место-то священное — так что создаётся атмосфера отдыха и праздника.

Всех туристов первым делом везут к скале Шаманка на мысе Бурхан возле Хужира, и мы направились туда же. Шаман-скала раньше именовалась как камень-храм, это одна из святынь Азии. В скале есть большая сквозная пещера, раньше соединявшаяся тайным подземным ходом с материком. Шаманы в особые дни по подземному ходу через боковой коридор проходили в скалу и на глазах изумлённого народа выходили из пещеры. Тут же совершались священные обряды, приносились жертвы и давались обеты со времени появления первых шаманов (точная дата их появления не известна).

Пещера считалась жилищем эжина (духа-хозяина) Ольхона Хан Хутэ-баабая (Сута-Бабая) и его сына орла, в старину в их честь устраивались кровавые жертвоприношения, от них же ведет своё начало весь священный род шаманов. Никто кроме шаманов не имел право приближаться к священной скале и тем более проходить сквозь неё. После установления в этих краях советской власти началась борьба с религиями, боковой коридор был взорван, ход завален, и сейчас видна лишь огромная груда обрушившихся камней. Про подземный ход, кроме потомков шаманов, никто уже и не помнит.

Мыс Бурхан был (и остаётся) главным местом паломничества верующих бурят-шаманистов со всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще сжигали и хоронили шаманов. По преданию, на Ольхоне получил свой дар первый бурятский шаман, а во времена Чингиз-хана сюда бежали монгольские шаманы, спасаясь от преследований лам. Также существует легенда, что где-то на Ольхоне находится могила самого Чингиз-хана, но её до сих пор так никто и не нашёл.

Сейчас на мысе Бурхан для привлечения туристов и паломников установили множество сэргэ, разукрашенных цветными лентами. Как мне объяснила внучка местного шамана, раньше сэргэ означало просто коновязь. Так как остров был покрыт лесами, а бурятам на конях почему-то нельзя было въезжать в лес, они привязывали коней к сэргэ и заходили в лес пешком (возможно, это относилось к священным рощам, а их на Ольхоне превеликое множество).

Рядом с Хужиром находится ещё один интересный мыс — Богатырь, в древности его называли Огненным. Согласно преданию, русские путешественники, переправляясь на остров, увидели впереди себя странный огненный столб. Это явление было зафиксировано неоднократно. Последний раз его описала в середине 90-х годов прошлого века этнограф И. Квасцова, отметив, что она со своими спутниками впервые увидела это удивительное зрелище, природу которого так никто и не смог разгадать. Разумеется, шаманы с древности проводили здесь свои ритуалы, а буряты приносили на мыс мальчиков-младенцев и совершали над ними особые обряды для обретения силы и долголетия.

На другой день мы предприняли настоящее серьёзное путешествие — на мыс Хобой. Это самая северная оконечность острова. Вся длина острова составляет 73 км, площадь — 700 квадратных км, ширина — 15 км, а длина береговой линии —210 км. Остров отделён от материка проливами Малое Море и Ольхонские ворота, и за мысом Хобой кончается Малое Море с тёплой водой — излюбленное место отдыхающих, и начинается большой Байкал с водой ледяной. Название острова «Ольхон» связывают с бурятскими словами «ойхон», что значит «лесистый», или «ольхан», что значит «сухой». Оба слова отражают суть острова — он сухой и лесистый.

Проехав пару небольших деревушек, расположенных вдоль берега Байкала, и вдоволь налюбовавшись видами Малого моря и островами Лев и Крокодил, мы, наконец, подъехали к лесу перед заливом Нюрганская губа. Тут-то и начались наши приключения. Здесь, перегородив дорогу шлагбаумом, стоял блок-пост, и без разрешения поселкового совета полиция никого дальше не пускала. Правда, узнав, что мы ночевать не будем, а едем только посмотреть на мыс Хобой и обратно, и что наш микроавтобус имеет полный привод, нас пропустили, решив, что мы проедем, и нас не надо будет потом вытаскивать вездеходом, а на мотоциклы и вовсе не обратили внимания.

Но мы рано обрадовались. Началась такая ужасная дорога с ямами и канавами, по которой с трудом проезжали джипы и пассажирские уазики с туристами. Два раза мы чуть не перевернулись, наш автобус стонал и скрипел, но мы прорвались, кошмарный лес кончился и мы выехали на нормальную лесную дорогу, ведущую в урочище Песчаное в заливе Нюрганская губа.

Урочище совершенно уникальное — ветры, дующие с моря, переносят песок и образуют песчаные отложения в виде высоких холмов и дюн. На краю леса встречаются ходульные деревья, поднимающиеся на своих корнях на 40 см над землей, а на песчаных холмах можно встретить необычные сосны без ствола — крона кругами лежит на песке (скорее всего, ствол занесён песком). На другом берегу Малого моря — величественный Приморский хребет и лик Хозяина Байкала — скала, очертаниями напоминающяя лицо воина в шлеме. В этом урочище так и хочется поставить палатку и пожить немного, нежась на песочке.

Здесь до войны находился рыбзавод, на котором работали сосланные политзаключенные. Тут же, в лесочке, находится небольшое кладбище, где их хоронили. Холмики с крестами — всё, что осталось и от заключенных, и от рыбзавода. Завод после войны закрыли, бури разметали причал и все постройки на берегу, только одинокие сваи ещё торчат из воды, да несколько почерневших бараков. Зато рядом уже пробивается новая жизнь — построено несколько домов и, возможно, тут будет когда-нибудь неплохое место для отдыха.

Пока мы любовались пейзажем, к нам лихо подкатили наши друзья на мотоциклах, они уже возвращались в Хобоя. Сообщив, что дальше дорога прекрасная, они умчались, и мы тоже решили тронуться в путь, но… Наша техника безнадежно увязла в песке. Мотоциклы пришлось выталкивать руками, микроавтобус, немного побуксовав, всё же тронулся с места, и вскоре мы весело продолжили путь, оставив позади увязшие в песке квадрациклы.


Если Вам понравилась статья, не забудьте поделиться в соцсетях

Вас также может заинтересовать:

  • Болгария: полезная информация для туристов
  • Главная улица столицы России — знаменитая Тверская
  • Каталония стала одним из самых посещаемых мест Испании
  • Каменные грибы в Болгарии — чудо, сотворённое природой
  • Самые необычные рестораны мира


  • Top