Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Страны открывают границы после пандемии и нам нужно время, чтобы привыкнуть жить без этих ограничений. Но надо принять решение и возвращаться к привычной жизни.

Поскольку были открыты границы, которые ещё недавно разделяли супругов и семьи, мы с моим американским мужем обрадовались вновь появившейся возможности отправиться в путешествие и побыть вместе. Итак, мы собираем вещи и покидаем наши страны, чтобы хоть немного познакомиться с жизнью на просёлочных дорогах Коста-Рики, «в глуши».

Пьед-а-терре в Занкудо. (Тами Эллис)

Коста-Рика

Приземлившись в столице Сан-Хосе, мы бросаем рюкзаки на землю в аэропорту Дон Хуан в ожидании небольшого самолёта, который перенесёт нас на южные плантации города Гольфито. Перелёт с двенадцатью пассажирами над непроходимыми джунглями и сверкающим океаном уже является волнительным приключением. Пилот, кажется, отвлёкся, листает страницы автомобильного журнала.

Мы потеем. Мы молимся. Мы с облегчением вздохнули, когда без происшествий приземлились на чёрном асфальте, блестящем от только что прошедшего дождя.

Старый Ленд Крузер, оборудованный тентом на крыше, позволяет путешествовать по просёлочным дорогам. (Тами Эллис)

Наше бунгало в южной деревне Занкудо находится в часе езды от границы с Панамой. Сьюзан Инглэнд, наша прекрасная хозяйка, приглашает нас в Лос-Кокос. Деревенские домики, безмятежно возвышающиеся на просторах чёрного песка, приют для дельфинов и скатов, оказавшихся на мелководье, и песчаные крабы.

Вдруг муж громко вскрикнул и стал прыгать на одной ноге, как будто потерял вторую. При свете фонарика видно, что ноги у него целы, лишь на одном пальце ступни заметен крошечный порез, как будто сделанный миниатюрными щипцами. И это человек, чтобы заработать себе на жизнь, занимался обезвреживанием мин! Меня позабавил его страх перед существом, настолько крошечным по сравнению с ним самим. Вскоре мы посмеёмся над этим и станем наслаждаться нашим отдыхом от рассвета до заката.

Каждый вечер мы безмятежно наблюдаем захватывающую игру света и тени, и это возвращает нас в беззаботное детство. Силуэт моего мужа на сёрфе и его хриплый смех, разносящийся высоко над набегающими волнами, радуют глаз и согревают сердце.

Конная прогулка по полуострову Оса. (Тами Эллис)

Пуэрто-Хименес

После недели блаженства мы плывём на лодке через Гольфо-Дульсе в город Пуэрто-Хименес, чтобы остановиться в поражающем воображение эко-курорте. Вечерняя порция слайдеров из говядины с добавлением арахисового масла так же превосходна, как и все остальные блюда. Приятно поддержать владельца Нико Фишера, у которого более 10 месяцев не было гостей.

(Тами Эллис)

Курорт, построенный из природных материалов, расположен между линией чистейших пляжей и необыкновенными джунглями, которые считаются одним из последних диких и нетронутых мест на планете. Это уединённое место, которое привлекает бесстрашных людей, занимающихся поиском спрятанных драгоценностей.

(Тами Эллис)

Говорят, чтобы лучше познакомиться с местом, надо больше ходить. Сегодня нам в этом помогут копыта, так как наш гид Диаго организовал нам конную прогулку к водопаду. Лошади невысокого роста, они чувствуют себя уверенно на крутых грязных тропах полуострова Оса. Когда мы приближаемся к ровной местности, Диаго кричит: «Поскачем?» Взмахнув шляпой, он мчится вперёд, и мы не отстаём.

Дикая красота в Пунта Ува. (Тами Эллис)

На следующие три недели мы меняем лошадей на старый «Ленд Крузер», удобный для путешествий по пересеченной местности с палаткой на крыше. Сделав запасы провизии, мы отправляемся к удалённому пляжному кемпингу, по дороге с выбоинами, останавливаясь, чтобы сфотографировать пару алых ара и наполнить бак для воды.

Плайя Карате — это нагоняющая сон деревня, примыкающая к нетронутым местам национального парка Корковадо.

Вокруг ни души. Мы выбираем место, недосягаемое для прилива, на песке в тени дерева. Стадо ревунов спускается с ветвей и с любопытством смотрит на нас. Некоторое время мы тратим на то, чтобы справиться с нашей палаткой на крыше машины, но наконец, садимся на песок с двумя бокалами вина, слушая вековое дыхание могущественного Тихого океана. Этой ночью джунгли оглушаются криками ревунов.

Восход солнца приносит лёгкий ветерок. Откуда-то из тумана появляется старик. Его зовут Карлос. Его дом находится рядом с лагуной, чуть дальше по пляжу. Он сказал мне, что любит это место.

«Нет музыки. Нет вечеринок. Нет машин», — говорит он.

Я спрашиваю его по-испански, есть ли здесь акулы.

«Си, — отвечает он, — бычьи акулы и иногда морской крокодил». Я вспоминаю о своём утреннем плавании и рада, что мои ноги целы.

Я думаю о Карлосе как о спасителе черепах. Гуляя по пляжу, он защищает гнёзда с яйцами от хищников и браконьеров. Его синее пластиковое ведро вмещает 10 детёнышей, которых он собирает и потом выпускает в море. Карлос гордится своей работой. Меня это трогает до слёз.

«Так приятно встретиться с вами», — говорю я Карлосу.

«Взаимно», — отвечает он, положив руку на сердце. Иногда нет слов. Слеза катится по моему лицу, когда мы уезжаем, возвращаясь по разбитой дороге, пересекаемой небольшими ручьями.

Наблюдение за ленивцем в Пунта Ува. (Тами Эллис)

Четыре сезона в один день

После десятичасовой поездки в нашем Ленд Крузере мы окунаемся под дождём в Карибское море. Едем дальше. Прибрежная атмосфера резко контрастирует с Серро-де-ла-Муэрте, называемым холмом смерти, и горным перевалом в Центральной долине, достигающим высоты 3340 метров.

Переезжая от побережья к побережью, мы испытываем на себе все четыре сезона в один день. На празднике в Пуэрто-Вьехо двое кочевников среднего возраста на Ленд Крузере, кажется, привлекают к себе много внимания.

«Псс, — раздался голос с другой стороны улицы. — Хочешь травки?»

Нет. Нам нужен гамак и холодное пиво, которые мы находим, приехав на юг в Пунта Ува, красивую бухту, раскрашенную разными оттенками. Наконец мы видим неуловимого ленивца, который выбрался из-за деревьев на пляж. А как вам существо, прыгающее по нашему двору и похожее на свинью, скрещенную с чихуахуа?

В оставшиеся семь дней мы завершаем 1500-мильную одиссею, путешествуя на север в сторону Никарагуа. Всего в миле от границы мы расположились в Пуэрто-Соли, уединённом, продуваемом ветрами месте на берегу безмолвного, холодного океана. Кемпинг бесплатный. Рядом находится полицейский участок. В целях безопасности полиция следит за нелегалами, приплывающими в Коста-Рику.

Здесь мы отдыхаем два дня, затем возвращаемся в Центральную Долину — дикий кемпинг на золотистом песке сменяется крутыми горными дорогами. Палатка превращается в роскошный домик на ферме под названием La Finca. Вознаграждая нас за путешествие по непроторенным дорогам, наш хозяин, Эстабан, открывает нам много нового о стране, чего мы даже не предполагали. Насколько видит глаз, холмы засажены культурами. Кабальеро (ковбой) скачет по тихой улице.

Но лучшее нам досталось напоследок. Купаясь в природных горячих источниках, мы находим алмазы в необработанном виде. Водопад Катарата-дель-Торо открывается в виде каскада белой воды, ниспадающего с возвышающегося известнякового утёса. Скала покрыта мягким ковром из зелёного мха. Мы выглядим миниатюрными рядом с величественным суровым каньоном.

Тами Эллис — писательница, которой посчастливилось жить со своим супругом на холмах Монтаны и на семейном ранчо, расположенном, на берегу реки Южный Саскачеван в Альберте, Канада. Вдохновленная путешествиями, она побывала в 45 странах.

Источник: The Epoch Tmes