Все новости » Вокруг света » Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

логотип Epoch times
Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Красочный закат в Занкудо. (Тами Эллис)

Страны открывают границы после пандемии и нам нужно время, чтобы привыкнуть жить без этих ограничений. Но надо принять решение и возвращаться к привычной жизни.

Поскольку были открыты границы, которые ещё недавно разделяли супругов и семьи, мы с моим американским мужем обрадовались вновь появившейся возможности отправиться в путешествие и побыть вместе. Итак, мы собираем вещи и покидаем наши страны, чтобы хоть немного познакомиться с жизнью на просёлочных дорогах Коста-Рики, «в глуши».

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Пьед-а-терре в Занкудо. (Тами Эллис)

Коста-Рика

Приземлившись в столице Сан-Хосе, мы бросаем рюкзаки на землю в аэропорту Дон Хуан в ожидании небольшого самолёта, который перенесёт нас на южные плантации города Гольфито. Перелёт с двенадцатью пассажирами над непроходимыми джунглями и сверкающим океаном уже является волнительным приключением. Пилот, кажется, отвлёкся, листает страницы автомобильного журнала.

Мы потеем. Мы молимся. Мы с облегчением вздохнули, когда без происшествий приземлились на чёрном асфальте, блестящем от только что прошедшего дождя.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Старый Ленд Крузер, оборудованный тентом на крыше, позволяет путешествовать по просёлочным дорогам. (Тами Эллис)

Наше бунгало в южной деревне Занкудо находится в часе езды от границы с Панамой. Сьюзан Инглэнд, наша прекрасная хозяйка, приглашает нас в Лос-Кокос. Деревенские домики, безмятежно возвышающиеся на просторах чёрного песка, приют для дельфинов и скатов, оказавшихся на мелководье, и песчаные крабы.

Вдруг муж громко вскрикнул и стал прыгать на одной ноге, как будто потерял вторую. При свете фонарика видно, что ноги у него целы, лишь на одном пальце ступни заметен крошечный порез, как будто сделанный миниатюрными щипцами. И это человек, чтобы заработать себе на жизнь, занимался обезвреживанием мин! Меня позабавил его страх перед существом, настолько крошечным по сравнению с ним самим. Вскоре мы посмеёмся над этим и станем наслаждаться нашим отдыхом от рассвета до заката.

Каждый вечер мы безмятежно наблюдаем захватывающую игру света и тени, и это возвращает нас в беззаботное детство. Силуэт моего мужа на сёрфе и его хриплый смех, разносящийся высоко над набегающими волнами, радуют глаз и согревают сердце.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Конная прогулка по полуострову Оса. (Тами Эллис)

Пуэрто-Хименес

После недели блаженства мы плывём на лодке через Гольфо-Дульсе в город Пуэрто-Хименес, чтобы остановиться в поражающем воображение эко-курорте. Вечерняя порция слайдеров из говядины с добавлением арахисового масла так же превосходна, как и все остальные блюда. Приятно поддержать владельца Нико Фишера, у которого более 10 месяцев не было гостей.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

(Тами Эллис)

Курорт, построенный из природных материалов, расположен между линией чистейших пляжей и необыкновенными джунглями, которые считаются одним из последних диких и нетронутых мест на планете. Это уединённое место, которое привлекает бесстрашных людей, занимающихся поиском спрятанных драгоценностей.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

(Тами Эллис)

Говорят, чтобы лучше познакомиться с местом, надо больше ходить. Сегодня нам в этом помогут копыта, так как наш гид Диаго организовал нам конную прогулку к водопаду. Лошади невысокого роста, они чувствуют себя уверенно на крутых грязных тропах полуострова Оса. Когда мы приближаемся к ровной местности, Диаго кричит: «Поскачем?» Взмахнув шляпой, он мчится вперёд, и мы не отстаём.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Дикая красота в Пунта Ува. (Тами Эллис)

На следующие три недели мы меняем лошадей на старый «Ленд Крузер», удобный для путешествий по пересеченной местности с палаткой на крыше. Сделав запасы провизии, мы отправляемся к удалённому пляжному кемпингу, по дороге с выбоинами, останавливаясь, чтобы сфотографировать пару алых ара и наполнить бак для воды.

Плайя Карате — это нагоняющая сон деревня, примыкающая к нетронутым местам национального парка Корковадо.

Вокруг ни души. Мы выбираем место, недосягаемое для прилива, на песке в тени дерева. Стадо ревунов спускается с ветвей и с любопытством смотрит на нас. Некоторое время мы тратим на то, чтобы справиться с нашей палаткой на крыше машины, но наконец, садимся на песок с двумя бокалами вина, слушая вековое дыхание могущественного Тихого океана. Этой ночью джунгли оглушаются криками ревунов.

Восход солнца приносит лёгкий ветерок. Откуда-то из тумана появляется старик. Его зовут Карлос. Его дом находится рядом с лагуной, чуть дальше по пляжу. Он сказал мне, что любит это место.

«Нет музыки. Нет вечеринок. Нет машин», — говорит он.

Я спрашиваю его по-испански, есть ли здесь акулы.

«Си, — отвечает он, — бычьи акулы и иногда морской крокодил». Я вспоминаю о своём утреннем плавании и рада, что мои ноги целы.

Я думаю о Карлосе как о спасителе черепах. Гуляя по пляжу, он защищает гнёзда с яйцами от хищников и браконьеров. Его синее пластиковое ведро вмещает 10 детёнышей, которых он собирает и потом выпускает в море. Карлос гордится своей работой. Меня это трогает до слёз.

«Так приятно встретиться с вами», — говорю я Карлосу.

«Взаимно», — отвечает он, положив руку на сердце. Иногда нет слов. Слеза катится по моему лицу, когда мы уезжаем, возвращаясь по разбитой дороге, пересекаемой небольшими ручьями.

Дебри и просёлочные дороги: Коста-Рика в глубинке

Наблюдение за ленивцем в Пунта Ува. (Тами Эллис)

Четыре сезона в один день

После десятичасовой поездки в нашем Ленд Крузере мы окунаемся под дождём в Карибское море. Едем дальше. Прибрежная атмосфера резко контрастирует с Серро-де-ла-Муэрте, называемым холмом смерти, и горным перевалом в Центральной долине, достигающим высоты 3340 метров.

Переезжая от побережья к побережью, мы испытываем на себе все четыре сезона в один день. На празднике в Пуэрто-Вьехо двое кочевников среднего возраста на Ленд Крузере, кажется, привлекают к себе много внимания.

«Псс, — раздался голос с другой стороны улицы. — Хочешь травки?»

Нет. Нам нужен гамак и холодное пиво, которые мы находим, приехав на юг в Пунта Ува, красивую бухту, раскрашенную разными оттенками. Наконец мы видим неуловимого ленивца, который выбрался из-за деревьев на пляж. А как вам существо, прыгающее по нашему двору и похожее на свинью, скрещенную с чихуахуа?

В оставшиеся семь дней мы завершаем 1500-мильную одиссею, путешествуя на север в сторону Никарагуа. Всего в миле от границы мы расположились в Пуэрто-Соли, уединённом, продуваемом ветрами месте на берегу безмолвного, холодного океана. Кемпинг бесплатный. Рядом находится полицейский участок. В целях безопасности полиция следит за нелегалами, приплывающими в Коста-Рику.

Здесь мы отдыхаем два дня, затем возвращаемся в Центральную Долину — дикий кемпинг на золотистом песке сменяется крутыми горными дорогами. Палатка превращается в роскошный домик на ферме под названием La Finca. Вознаграждая нас за путешествие по непроторенным дорогам, наш хозяин, Эстабан, открывает нам много нового о стране, чего мы даже не предполагали. Насколько видит глаз, холмы засажены культурами. Кабальеро (ковбой) скачет по тихой улице.

Но лучшее нам досталось напоследок. Купаясь в природных горячих источниках, мы находим алмазы в необработанном виде. Водопад Катарата-дель-Торо открывается в виде каскада белой воды, ниспадающего с возвышающегося известнякового утёса. Скала покрыта мягким ковром из зелёного мха. Мы выглядим миниатюрными рядом с величественным суровым каньоном.

Тами Эллис писательница, которой посчастливилось жить со своим супругом на холмах Монтаны и на семейном ранчо, расположенном, на берегу реки Южный Саскачеван в Альберте, Канада. Вдохновленная путешествиями, она побывала в 45 странах.

Источник: The Epoch Tmes

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ -

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

Комментарии:

  • Рекомендуем