Захватывающая дух территория в Шато-де-Виландри. (F. Paillet)  | Epoch Times Россия
Захватывающая дух территория в Шато-де-Виландри. (F. Paillet)

Рождественские прогулки по замкам Франции в долине Луары

Во Франции более сотни старинных замков, каждый из которых уникален
Автор: 16.01.2022 Обновлено: 16.01.2022 17:21
На Рождество я совершил небольшое путешествие по долине реки Луары. Мне хотелось осмотреть замки Франции и в рождественские праздники — время волшебства и чудес окунуться в «королевский рай».

Я взял напрокат машину в Орлеане и отправился осмотреть город Туру и другие окрестные города. Управляя своим «Рено» по извилистым дорогам, я продвигался вдоль великой реки от замка к замку. В целом, сотни замков усеивают территорию Франции. Ближайший от меня был расположен примерно в часе езды к юго-западу от Парижа.

Для североамериканца, привыкшего к открытым пространствам, логистика стала проблемой. Я вёл машину не в ту сторону по улицам с односторонним движением. Я протискивался по узким улочкам средневековых деревень. Я следовал за своим GPS по переулку, который на деле оказался пешеходной дорожкой. Но в любом случае пункт назначения всегда стоил поездки, поскольку красота каждого замка была сказочной, а их истории захватывали воображение.

Амбуаз

Величественный королевский замок Амбуаз, расположенный на холме над оживлённым городом Амбуазом, когда-то был домом для девяти французских королей. На протяжении XV–XVI веков короли переезжали из замка в замок, а с ними перемещалась их свита из 10 тыс. человек.

«Это было похоже на старый цирк, — рассказала мой гид Кэтрин Рейес. — Они даже привозили с собой животных — всё двигалось одновременно».

И хотя время, революция и заброшенность разрушили большую часть этого замка, восстановленный частично он хранит захватывающую историю.

На одном из этажей замка расположены королевские апартаменты, которые датируются XVI веком.

«Эта лестница — машина времени», — говорит Рейес, когда мы поднимались по извилистой каменной лестнице на верхний этаж, отреставрированный в честь Луиза Филиппа, последнего короля Франции.

Его «Июльская монархия» изначально была популярна, а его самого описывали как «короля-гражданина». Огромный портрет Филиппа висел в одной из комнат. Рейес считает, что он немного похож на Элвиса.

Несколько минут ходьбы по городу приведут вас к гораздо меньшему по размерам замку Шато дю Кло Люс. Здесь с 1516 по 1519 годы жил художник Леонардо да Винчи, приглашённый королём Франциском I. Это были последние годы его жизни. Воссоздав его спальню и мастерскую, владельцы замка превратили строения и территорию замка в музей науки, фактически реализовав ряд его идей и изобретений, взятых из эскизов и заметок. А в комнате с видеоиграми демонстрируют его летательный аппарат.

Леонардо да Винчи похоронили в часовне этого замка.

Сейчас река Луара гораздо мельче, с непредсказуемыми подъёмами и спадами уровня воды. Однако в период своего расцвета Луара, которая до сих пор является самой длинной рекой Франции, была судоходной. По ней доставляли товары из южных районов страны, разгружали здесь и отправляли в Париж. Богатство того периода французского Возрождения до сих пор можно увидеть повсюду, от красивых городов до превосходных виноделен.

Замок Шенонсо

В 1547 году замок Шенонсо был подарен королём Генрихом II своей любимой фаворитке Диане де Пуатье. Она поручила дизайнеру Пачелло да Мерколиано спроектировать и разбить сады, а архитектору Филиберу де л’Орме — построить мост через реку Шер, чтобы перенести сады на другой берег.

В Шенонсо, замечательном замке, который фактически образует мост через реку Шер, я увидел владения таких влиятельных женщин, как Екатерина Медичи и Диана де Пуатье. Моя экскурсия проходила через обширные кухни, расположенные на уровне воды, а галереи простирались прямо через реку.

Замок Шамбор

В замке Шамборе, возможно, самом фотографируемом замке региона, я увидел лес башен на вершине громоздкого строения, изначально задуманного (возможно, под влиянием да Винчи) как королевский охотничий домик.

Замок был построен в XVI веке королём Франциском I. По иронии судьбы король прожил в нём не более 50 дней. После смерти короля замок перешёл к его сыну Генриху II, однако он его не сильно интересовал. Позже в замке жил свергнутый польский король Станислав Лещинский, а также Наполеон.

Замок Вилландри

Масштабы садов замка Вилландри настолько поразительны, что при подъёме на последнюю ступеньку на вершину бельведера у меня перехватило дыхание. Поражали не только размеры садов, но и удивительное внимание к деталям. Со всех сторон окружённые сказочной деревней, церковью XII века, лесом и замком, сады Вилландри раскинулись на 22 акрах (≈89 тыс. кв.м), прекрасные и богато украшенные. Здесь есть участки, посвящённые любви с разбитыми сердцами, лабиринты, символизирующие танец и вихрь страсти, и даже клинки и мечи, указывающие на её трагедию.

После прогулки наверху, я отправился вниз по сети тропинок, которые извивались среди идеально причёсанной зелени. Прозвучал церковный колокол, напомнивший мне об обеде. Возвращаясь к автостоянке, я увидел мужчину, идущего к рабочему грузовику. Я читал, что для ухода за садами в Вилландри требовалось не менее 10 садовников. Поскольку он был одет небрежно, я предположил, что он был одним из них. За садами ухаживают всю зиму — может быть, он только что закончил свою работу и направлялся к себе на обед?

Повернувшись, он представился.

«Здравствуйте, меня зовут Анри, и я владелец этого замка, — сказал он дружелюбно и скромно. — Добро пожаловать ко мне».

Владелец Анри Карвалло устроил мне экскурсию, показав внутреннюю часть замка, уютную и удобную, с потрескивающими огнями в каминах.

«Мы старались сохранить ощущение семейного дома», — сказал он, показывая мне семейные фотографии и отметив, что до сих пор живёт по соседству.

В одной комнате Анри указал на портрет.

«Это мои прабабушка и дедушка», — сказал он, отметив, что испано-американская пара купила замок в 1906 году.

Эти двое вложили сердца, души и сокровища, чтобы вернуть полуразрушенному дворцу его великолепие эпохи Возрождения. Он показал мне их коллекцию произведений искусства XVII века, мавританский потолок XV века с 3500 отдельными предметами, а также зелень вокруг, в том числе в комнатах и ​​залах. Карвалло говорит, что всё дело в совмещении природного и культурного наследия.

«Моя цель в жизни — просто подарить немного красоты», — сказал он, и его миссия, кажется, полностью выполнена в Вилландри и по всей Луаре.

Визит на Рождество

Ежегодно на Рождество замки Луары украшаются сверкающими огнями, зеленью и множеством экспозиций по разным темам. У каждого своя.

К примеру, в замке Азе-ле-Ридо шеф-повар и художница Вероника Шове украсила столы и печи аппетитно выглядящими кулинарными творениями из папье-маше (особенно аппетитно выглядит кабан, жарящийся на огне). В бывшем епископском дворце в Мён-сюр-Луар, где когда-то побывала Жанна д’Арк, игры и экспозиции раскрывают секреты Санты.

В Шенонсо лучшие французские флористы готовятся неделями, продумывая тему украшения замка. В этом году замок превратился в «королевский рай».

А в королевском замке в Блуа рождественские мечты — в центре внимания: более 100 елей, украшенных к празднику, расставлены по всем его парадным покоям.

Если вы поедете

Большинство посетителей долины Луары прибывают в один из двух международных аэропортов Парижа — Шарль де Голль и Орли. Оттуда около часа езды на поезде до Орлеана и ещё несколько минут до Туры.

Хотя в каждом городе региона есть удобная система общественного транспорта, лучше всего арендовать автомобиль — многие замки расположены в небольших деревнях или относительно удалённых местах. Сидя за рулём, вы сможете насладиться как самой поездкой, так и замком.

Хотя в Орлеане и в Туре есть крупные отели в деловом стиле, вы можете остановиться в уникальных местах, например, в отеле Trogolododo, где номера вырыты в пористой почве на склоне холма. Интересен также отель Le Moulin du Port, который когда-то был мукомольной мельницей, а теперь стал тёплым гостевым домом, где хозяева подают местное вино и готовят вкусные блюда из ингредиентов, взятых у соседей. Недавно на ужин была сытная, паровая парментье (запеканка) с уткой и сладким картофелем.

Тим Джонсон — писатель из Торонто, всегда путешествует в поисках новой истории. Посетив 140 стран на всех семи континентах, он пешком выслеживал львов в Ботсване, выкапывал кости динозавров в Монголии и гулял среди полумиллиона пингвинов на острове Южная Георгия. Он сотрудничает с некоторыми из крупнейших изданий Северной Америки, включая CNN Travel, Bloomberg и The Globe and Mail.

Комментарии
Дорогие читатели,

мы приветствуем любые комментарии, кроме нецензурных.
Раздел модерируется вручную, неподобающие сообщения не будут опубликованы.

С наилучшими пожеланиями, редакция The Epoch Times

Упражения Фалунь Дафа
ВЫБОР РЕДАКТОРА