Дорога Абакан – Ак-Довурак – Кызыл

The Epoch Times23.09.2012 Обновлено: 06.09.2021 14:12
В Кызыл из Абакана сегодня можно попасть по старой дороге, через Абазу и Ак-Довурак, и по новой, более короткой федеральной трассе, которая прошла восточнее, через горный массив Ергаки. Обе дороги образуют так называемое Саянское кольцо. Проложенные большей частью в предгорьях Западного Саяна, они на относительно небольшой территории пересекают почти все ландшафтно-природные зоны Земли: от степей и полупустынь до высокогорной тундры с чётко выраженной вертикальной поясностью ландшафтов.
Дорога Абакан – Ак-Довурак – Кызыл
Туман в межгорной котловине, в верхнем течении реки Абакан. Фото: Сергей Тугужеков/Великая Эпоха (The Epoch Times)
У всякого, кто хотя бы один раз побывал в этих местах, прошёл пешком или проехал по Саянскому кольцу на автомобиле, в памяти наверняка остались неизгладимые впечатления от увиденного. Удивительные по своей неповторимости пейзажи, как красочные слайды, не похожие друг на друга, постоянно меняясь, сливаются в один незабываемый фильм.

Общая протяженность Саянского кольца – 1200 км. Длина старой дороги составляет чуть более 700 километров. Тем, кто собирается преодолеть этот маршрут и при этом имеет желание увидеть всё это великолепие своими глазами, советую выезжать из Абакана или Кызыла в утренние часы, чтобы приехать засветло. Мы поступили именно таким образом.

Яркий восход солнца предвещал хорошую погоду и приятное путешествие. Я и мои спутники с легким сердцем отправились в дорогу.

Дорога в своем начале, слегка петляя, шла по ровному участку степи, иногда взбираясь на небольшие холмы, вплоть до Таштыпа. На этом участке дороги нас провожали белые берёзы, растущие отдельными маленькими пролесками и ветвистые, уже по-осеннему жёлтые, тополя, заботливо посаженные вдоль дороги, а также древние курганы и менгиры.

После Таштыпа степной пейзаж постепенно начинает заполняться кустарниками и деревьями, а ранее ровная дорога стала подниматься вверх и проходила по холмистой местности, всё дальше и дальше углубляясь в предгорья Западного Саяна. Исторические достопримечательности Хакасии постепенно стали сменяться природными.

Поднявшись по крутому серпантину, дорога резко переходит на не менее крутой спуск. Ещё немного – и мы будем в Абазе, позади 179 км пути.

В 1856 здесь разрабатывали железорудное месторождение. Так появился Абаза. Уютно расположившись в межгорной котловине, в верхнем течении реки Абакан, он встретил нас густым туманом.

Не успели мы додумать тревожную мысль о том, насколько туман может испортить наше только что начавшееся путешествие, как туман остался позади. В Абазе мы пересекли реку Абакан, вторую по величине реку Хакасии после Енисея и, петляя по Саянской тайге, двинулись по направлению к границе с республикой Тыва.

На границе Ангольского перевала, когда дорога, повернув вправо, пошла под уклон, перед нами открылась горная панорама, сплошь покрытая Сибирской тайгой, которая богата лесными ягодами, грибами, кедровым орехом.

Спустившись вниз, дорога пошла вдоль поймы реки Она, несколько раз пересекая её живописное русло и горные ручейки, впадающие в неё.

На одном из таких ручейков мы делаем привал, чтобы пообедать, немного отдохнуть и с новыми силами продолжить путешествие.

Набирая высоту, дорога выводит нас к берегам реки Большой Он. Пройдя далее по-над берегом Большого Она, дорога вышла на Саянский перевал. Это самая высокая точка на трассе – граница республик Хакасия и Тыва. От этого перевала до Ак-Довурака ровно сто километров, поэтому у перевала есть еще одно название – Сотый перевал.

По дороге стали встречаться юрты скотоводов, пасущиеся овцы.

Войлочная юрта – традиционное жилище тувинцев, проверенное веками. Она выдерживает жару, которая может достигать полусотни градусов выше нуля, и морозы, когда столбик термометра опускается на такую же величину ниже нуля. Юрта идеально приспособлена к кочевой жизни. Её можно свернуть и погрузить на транспорт буквально за час и также быстро поставить на новой стоянке.

Горы перед Ак-Довураком практически не имеют на своих склонах какой-либо растительности, поэтому выглядели голыми, цвет менялся в зависимости от цвета пород, их слагающих, или мхов и накипных лишайников, покрывающих их – от металлического с отливом до красного или даже салатового цвета.

Одна гора, выпуклая снаружи, была похожа на панцирь гигантской черепахи. Другая скала, на фоне пожелтевшего осеннего леса, напоминала огромного спящего динозавра.

На спуске в белесой дымке едва просматривались синие далекие вершины хребтов Шапшала, Цаган-Шибэту и Западного Танну-Ола. Почти все они сверкали белыми мазками снежников.

Дальше дорога уже пошла по территории Тывы, постепенно спускаясь вдоль рек Кара-Суг и Ак-Суг с хребтов Западного Саяна в долину реки Хемчик.

Здесь, в городе Ак-Довурак, дорога повернула на восток, и, выравниваясь в прямую линию, повела нас по направлению к Кызылу. Впереди ещё почти 300 км пути.

На западе загорелся закат. Быстро вечерело.

Последний кадр, сделанный в дороге, был верблюд, который относится к исчезающей группе копытных, некогда широко распространенной по всему миру, кроме Австралии.

Ландшафт на заходе солнца приобрел однообразный серый оттенок, а затем и совсем сменился темнотой. День закончился, пришлось включать фары. Немного уставшие, наполненные впечатлениями, остаток дороги мы проехали практически молча. Только за полночь мы, наконец, добрались до Кызыла.

Комментарии
Уважаемые читатели,

Спасибо за использование нашего раздела комментариев.

Просим вас оставлять стимулирующие и соответствующие теме комментарии. Пожалуйста, воздерживайтесь от инсинуаций, нецензурных слов, агрессивных формулировок и рекламных ссылок, мы не будем их публиковать.

Поскольку мы несём юридическую ответственность за все опубликованные комментарии, то проверяем их перед публикацией. Из-за этого могут возникнуть небольшие задержки.

Функция комментариев продолжает развиваться. Мы ценим ваши конструктивные отзывы, и если вам нужны дополнительные функции, напишите нам на [email protected]


С наилучшими пожеланиями, редакция Epoch Times

Упражения Фалунь Дафа
ВЫБОР РЕДАКТОРА